Доработка антенны Baofeng UV-5R

Как видно из теста трансивера Baofeng UV-5R, его штатная антенна нуждается в доработке: и настроена неточно, и потери на 145 МГц велики. Приведением её в нормальное состоянием мы здесь и займемся.

Вначале разберем антенну. Для этого ее (открутив от трансивера) надо подержать минут 10 ... 15 в горячей воде (закипевший чайник подойдет). После этого, держа антенну за разъем и аккуратно пошатывая (но не вращая вокруг оси) снимаем пластиковый чехол. Сама антенна дополнительно приклеена внутри вверху к чехлу чем-то вроде силикона, поэтому если снять не получается, то посильнее покачайте чехол вверху.

После снятия чехла у вас останется стальная пружина с желтоватым покрытием (видимо, оцинковка), накрученная на корпус разъема с маленьким конденсатором внутри.

По электрической схеме это:

Становится ясно, почему греется нижняя часть антенны при передаче на 145 МГц. Ведь это по сути катушка СУ согласующая низкое (несколько ом) сопротивление излучение короткого GP. И сделать катушку такого СУ из оцинкованной стальной проволоки – плохая идея. Добротность получится низкой (проводимость цинка почти вчетверо хуже, чем меди) и катушка будет греться. Что и наблюдается на практике: при работе на передачу в диапазоне 145 МГц нижняя часть антенны через несколько минут нагревается до 45...550 (и это еще через пластик чехла). И это именно нагрев антенны за счет тепловых потерь в ней, а не теплопередача от шасси трансивера. Чтобы убедиться в этом достаточно выкрутить антенну: она существенно горячее, чем шасси.

Другим слабым местом штатной антенны является конденсатор. Во первых он очень маленький керамический, что вносит потери и ограничивает допустимую мощность. Во-вторых, его тонкие проволочные выводы припаяны с одной стороны в разъем, со второй – к спирали антенны. А это может привести к механическому разрушению этого конденсатора после нескольких вкручиваний-выкручиваний антенны. Ведь низ стальной пружины антенны не припаян, а просто на трении навинчен на корпус разъема и может немного проворачиваться относительно вертикальной оси (а именно это происходит, если при вкручивании-выкручивании держать антенну не за низ, а за середину). Вместе с припаянным к нему вторым выводом конденсатора. А первый его вывод впаян в разъем и жесткости конструкции конденсатора и его выводов не хватает, чтобы трубочка разъема поворачивалась бы вслед за пружиной антенны. Выводы конденсатора скручиваются и он повреждается механически. Описания случаев поломки этого конденсатора нередки.

Заменим этот конденсатор на более приличный электрически и механически. Сделаем конструктивный конденсатор из коаксиального кабеля. Для этого потребуется обрезок длиной 42...45 мм полужесткого фторопластового кабеля HF086. Снимаем трубку оплетки примерно на 2...4 мм, оголяем центральную жилу и паяем её в разъем. Надеваем на кабель и хвостовик разъема термоусаживающуюся трубку длиной 35 мм. Обжигаем её так, чтобы примерно последний 1 см оплетки остался бы незакрытым трубкой. Отступив ~30 мм от разъема, к оплетке припаиваем кусок голого луженого провода диаметром 0,5 .. .0,8 мм длиной 10 ... 12 мм, обернув его кольцом вокруг оплетки. Оставляем примерно 5 мм этого вывода свободно торчащим перпендикулярно поверхности коаксиального кабеля.

Выше припаянного кольца на кабель надеваем еще кусочек термоусаживающейся трубки длиной 10 мм и обжигаем её. Получился конденсатор 4 пФ с фторопластовой изоляцией (низкие потери) и крепкий механически. Даже если потом пружина антенны будет проворачиваться относительно разъема, то припаянная к разъему центральная жила из сплошного и относительно толстого провода просто провернется во фторопластовой изоляции кабеля без негативных последствий.

Теперь займемся потерями в катушке. Обезжирив пружину антенны и сняв с ее верха остатки силикона, серебрим стальную пружину. Старинный способ погружением в отработанный фиксаж сейчас вряд ли получится: уж нет и фотопленок и фиксажа для них. А вот соли серебра для серебрения в водном растворе найти можно.

Для серебрения достаточно одной пробирки раствора: вначале серебрим нижнюю часть антенны, потом переворачиваем и опускаем в раствор верхнюю. После серебрения натираем пружину фланелевой тряпочкой до блеска (при этом берегите руки: черные хлопья излишнего серебра, снимаемые тряпочкой, потом плохо отмываются от кожи). Перфекционисты могут еще и покрыть тонким слоем бесцветного нитролака.

*Полагаю, что вместо серебрения можно просто облудить спираль хорошим припоем, но так я не пробовал.

Теперь надеваем пружину на разъем и плотно накручиваем ее. Затем пинцетом извлекаем наружу торчащий свободный вывод провода и припаиваем его (но не очень капитально, при настройке точку подключения придется двигать) к 16-му витку спирали, считая снизу. Должно получиться примерно так:

Для настройки потребуется: поджимать-растягивать спираль (наверняка), менять точку подключения нашего конденсатора из отрезка кабеля к спирали (максимум плюс-минус 1 виток, но этого может и не потребоваться), емкость этого конденсатора, т.е. длину кабеля (скорее всего до этого не дойдет).

Настраивать минимум КСВ следует примерно на 1 МГц выще желаемой частоты на диапазоне 2 м, и на 3...5 МГц выше в диапазоне 70 см (потом,после надевания чехла из-за влияния пластика частоты соответственно понизятся).

В результате должно получиться примерно так (антенна полностью в сборе, в чехле):

 

После доработки антенна на 145 МГц существенно меньше греется, а репитеры стали открываться и из тех проблемных мест (например, внутри железобетонного дома), из которых с исходной антенной не открывались.



07.11.2013

На главную - Main page